Como Reparar Walkman Panasonic RQ-SX45

El objetivo de este POST es indicar cómo reparar un viejo Walkman que tenía guardado con el objetivo de poder reproducir algunos cassettes antiguos que estaban en desuso. En concreto se trata del modelo RQ-SX45 de Panasonic.

Las siguientes imágenes corresponden al desmontaje del Walkman completo, aunque en principio es suficiente con desmontar los tornillos de la parte frontal del mismo.

En concreto el Walkman presentaba 3 problemas fundamentales:

1. Corrosión: La batería estaba inservible debido al efecto de la corrosión al haberlo tenido guardado durante tantos años con la batería puesta, por lo que al desmontarlo aproveche para limpiar los restos de corrosión. Hoy en día se pueden encontrar en Ebay o AliExpress baterías compatibles, pero dado que lo quería para algo puntual utilice directamente el adaptador lateral de una pila alcalina AAA, que también presentaba problemas de corrosión y directamente el equipo no encendía al presionar el botón de "Batt Check". Por lo que se procedió también a eliminar la corrosión del propio adaptador, ya que también había una pila colocada que había derramado líquido corrosivo. Una vez limpiado el adaptador el equipo ya encendía correctamente al presionar el botón "Batt Check". Pero no era posible reproducir ninguna cinta o cassette. Al presionar los diferentes botones el equipo hacia ciertos intentos de reproducir, pero se paraba continuamente. Esto es debido a que las guías elásticas internas que hacen girar los rodamientos se dañan también con el paso de los años, por lo que hay que proceder a cambiarlas.

2. Cambio de cintas/guías elásticas: En primer lugar se procedió a adquirir nuevos recambios en Ebay para sustituir las cintas/guías. Una vez conseguidos los recambios se procedió a sustituirlas, mediante el siguiente desmontaje del equipo:

Como hemos comentado anteriormente en principio es suficiente con desmontar los tornillos de la parte frontal. En las siguientes imágenes se presenta la posición de los tornillos de los 4 laterales del equipo. Es muy importante anotar la posición de los tornillos ya que hay 3 tamaños diferentes.

En el caso de desmontar la parte trasera es importante fijarse en los 3 tornillos de la bisagra lateral, para no olvidar colocarla en la misma posición.

A continuación se presentan 3 imágenes más del desmontaje. Se puede utilizar la parte posterior del frontal para tener localizados los diferentes tornillos organizados por tipo.

Una vez desmontado el frontal nos encontramos con la tarjeta eléctrica. Debemos desmontarla para acceder a los rodamientos internos. Para ello en primer lugar desmontamos los 5 tornillos que se muestran en la siguiente imagen:

Una vez desmontados los tornillos tendremos que desoldar las 14 soldaduras indicadas en la siguiente imagen. Es importante llevar a cabo correctamente la desoldadura, de no ser así la placa no cederá. 

Es recomendable alternar el uso de un chupón o bomba con el uso de cinta de desoldadura, aunque en principio con el chupón se consiguen buenos resultados. Como se puede observar en la siguiente imagen se ve claramente que se ha realizado una desoldadura limpia, por lo que la placa se va a poder levantar fácilmente. 

Como se puede observar en la siguiente imagen en la parte inferior hay una cable de cinta, por lo que la forma de desmontar la placa es tirando desde la parte superior por dónde se han retirado las soldaduras. En la siguiente imagen marcado en rojo se puede apreciar igualmente que una de las cintas/guías que hay que sustituir se encuentra completamente rota.

Una vez volcada la tarjeta electrónica hacia abajo con cuidado de no dañar el cable de cinta podemos acceder a la zona de rodamientos, dónde es preciso sustituir las dos cintas elásticas del aparato. La cinta de la parte izquierda es la cinta más larga y es completamente accesible, por lo que la dejaremos para el final. Para poder sustituir la cinta de la parte derecha es preciso desmontar la pieza indicada en verde. Esta pieza se trata de una pieza imantada que está fijada por efecto magnético por lo que tenemos que levantarla con fuerza sin miedo. Es recomendable levantarla con los dedos o con la ayuda de algún elemento plástico que podemos insertar desde la posición de la flecha con cuidado, ya que debajo hay pequeña capa de filamentos que tenemos que tener cuidado de no dañar. Hay que prestar además atención a la pequeña cinta circular negra en el centro de la pieza a desmontar, ya que si la levantamos con fuerza corremos el riesgo de que se desprenda, por lo que es importante localizarla para volver a ubicarla en la misma posición.

Una vez cambiadas las dos cintas elásticas procedemos a realizar el montaje inverso de ensamblado, llevando a cabo las soldaduras de los conectores previamente desoldados. 

3. Ajuste potenciómetro: Una vez soldados los conectores podemos hacer una prueba antes de completar el montaje. En mi caso una vez montado el aparato noté que la reproducción de las cintas iba un poco más rápido de lo normal. Si tienes el mismo problema la solución pasa por ajustar el pequeño potenciómetro que se encuentra localizado en rojo en la siguiente imagen. En mi caso la reproducción era rápida, por lo que procedí a girarlo 1/4 de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj.

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Cómo Reparar luz roja parpadeo Nintendo NES

Prácticamente el 100% de todos los problemas de luz roja parpadeando de la Nintendo NES se deben a que el conector interior dónde se insertan los cartuchos está sucio y/o degradado debido al paso del tiempo. Si no tienes prisa por solucionar el problema y quieres recordar y sentir esa sensación de consola nueva, cuando costaba insertar los cartuchos (doy fé), lo mejor es que te plantees la compra de un repuesto, los puedes encontrar en Amazon y AliExpress desde unos 6-7€.

Lo que planteamos aquí es una limpieza del conector y de la consola, que en la mayoría de los casos, si el conector no está muy dañado puede solucionar el problema perfectamente y se tarda unos 10-15 minutos.

En otros sitios de Internet se plantea la solución de hacer la consola multiregión, cortando una patilla de un Chip Interno que evita que se hagan algunas comprobaciones de los cartuchos y por lo tanto al hacer menos comprobaciones puede que se arregle también el problema, pero si no quieres tocar/dañar tu consola por coleccionismo no lo hagas, la causa es el conector, no el Chip. Si por otro lado quieres hacer la consola multiregión, no quedará más remedio que cortar el Chip.

En esta entrada nos centraremos en cómo limpiar el conector interno, que como he comentado, soluciona la mayoría de los problemas.

En primer lugar procederemos a abrir la consola, para ello le daremos la vuelta y tendremos que quitar los 6 tornillos de la base. En aquella época todavía no se utilizaban los tornillos especiales, por lo que nos valdrá un simple destornillador de estrella o también llamado tipo Phillips.

A continuación le daremos la vuelta, quitaremos la tapa de la consola y accederemos al interior, dónde lo primero que tendremos que quitar es la chapa metálica que sirve de protección, para ello tendremos que quitar hasta 7 tornillos, 3 en el lateral derecho, 2 en la parte superior y otros 2 en la parte izquierda. Destacar que salvo 2 tornillos que se verán más abajo, el resto son iguales, por lo que tampoco tendremos que preocuparnos mucho por saber dónde va cada uno, aunque personalmente, yo suelo tener la costumbre, y buen hábito, de anotar dónde va cada cosa, e incluso de fotografiar todo antes de desmontarlo, ya que nos puede salvar de un apuro en alguna otra ocasión, aunque en este caso no tiene pérdida ni ninguna complicación.

Una vez hemos quitado todos los tornillos, tendremos que levantar la chapa metálica, tirando hacia arriba con algunos movimientos laterales, saldrá sin ningún tipo de problema.

Una vez hemos quitado la chapa metálica, ya veremos tanto el conector interno que vamos a limpiar como la base negra dónde se asienta el cartucho. Tendremos que quitar en primer lugar la base negra para acceder al conector. 

Para desmontar la base negra, tendremos que quitar 6 tornillos, 4 en la parte superior en ambos laterales (de cada pareja el tornillo de abajo es diferente, porque es más largo, es fácil de distinguir porque es de otro color) y 2 en la parte inferior (uno en cada lado).

Aviso Importante: Cuando vayáis a volver a montar todo en su sitio no apretéis mucho tanto los tornillos de la parte inferior, como los tornillos de la propia carcasa que están en el lado de los botones de encendido que hemos quitado en el primer paso. La razón es que si se aprietan mucho estos tornillos no funcionará correctamente el mecanismo de inserción del cartucho, ya que no tendrá suficiente holgura para hacerlo funcionar. Recomiendo que en cada paso al volver a montar la consola, probéis que el compartimiento funciona, presionando hacia abajo como se hace al insertar el cartucho, de esta manera veréis si funciona el mecanismo correctamente o si por el contrario deberemos aflojar alguno de los tornillos de la parte cercana al mecanismo.

Una vez hemos quitado los 6 tornillos, tendremos que tirar de la base hacia nosotros, con fuerza y haciendo movimientos laterales de izquierda a derecha, ya que puede costar un poco sacarlo en algunos casos. Una vez desmontada la base, ya veremos el conector negro que vamos a limpiar, para quitarlo tendremos que desmontar la placa base entera para tener accesibilidad a la parte trasera del conector, para ello, tendremos que quitar únicamente 2 tornillos que están en la parte superior derecha.

Una vez hemos quitado los últimos tornillos, ya podremos levantar la placa base y acceder al conector, comprobamos que hemos quitado todos los tornillos y simplemente, tendremos que sacarlo, para ellos tiraremos con fuerza hacia fuera con ligeros movimientos de izquierda a derecha, ya que se encuentra más apretado por los bordes, para hacernos una idea observar la siguiente imagen de la conexión de la placa, dónde simplemente va insertado por presión, al igual que si fuese una tarjeta de un PC al insertarlo en las ranuras de su placa base.

Una vez desmontado el conector, procederemos a limpiar tanto la placa base como la conexión, lo mejor que se puede emplear para estos casos para realizar una limpieza superficial es una simple brocha, ya que no tiene hilos ni partículas que puedan quedarse atrapadas en las soldaduras, por lo que utilizar una brocha, bien de pintor o bien de maquillaje, que no darán ningún problema, como he comentado cuidado con paños o cualquier otro material que pueda dejar partículas en la superficie. Para la parte de conexión de la placa con el conector yo utilizo un palillo de algodón de limpiar los oídos, bañado en algo de alcohol, ya que esa superficie no tiene peligro de que se queda alguna partícula al estar lo suficientemente lisa, de esa manera podemos hacer algo de fuerza al limpiar y veremos como se queda mucha suciedad en el palillo, llegando incluso a tener que utilizar varios para realizar esta labor.

Una vez limpiada la placa base, procederemos a limpiar el conector, si hemos comprado uno nuevo simplemente lo cambiaremos, si por el contrario lo vamos a limpiar, lo mejor es utilizar una brocha, ya que en este caso la superficie no es lisa y podría quedarse alguna partícula no deseada en el conector. También podemos echarle un ojo al conector, si tiene mucho óxido o se observa mucho desgaste deberíamos plantearnos el sustituirlo, si por el contrario queremos limpiarlo, lo mejor que podemos hacer es meterlo sin peligro en agua hirviendo, ya que elimina mucha suciedad y el plástico aguanta perfectamente esas temperaturas, yo recomiendo dejarlo unos 5 minutos, sacarlo, limpiarlo con la brocha, volver a meterlo otros 5 minutos, y volver a limpiarlo. Por último dejarlo secar (aunque seca rápido) y volverlo a montar todo. Recordar comprobar el mecanismo de inserción del cartucho cada vez que vayáis montando los tornillos para comprobar que todo esta correctamente, ya me ha pasado un par de veces tener la consola montada y tener que volver a desmontarla para aflojar los tornillos..... Espero que os solucione el problema del LED Rojo!

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